Südamerika '13 - Unterwegs in den Anden

Heute gibt es einen sehr frühen Start. Um 5:00Uhr fahren wir bereits los und verlassen Salta in 1.187m Höhe in Richtung Saint Petro de Atacarma in Chile. Wir haben eine lange Strecke vor uns und überqueren die Altiplano dabei. Bei Sonnenaufgang erreichen wir den Fuß des Passes Jama. Die Straße führt zuerst durch ein enges Tal, wobei die Bergspitzen bereits von der Sonne zum Leuchten gebracht werden. Die Straße schraubt sich am Ende des Tals über zahlreiche Serpentinen weiter in die Höhe und wir bekommen einen Blick auf die umliegenden Berge. Wir kommen langsam voran da die Straße recht steil ist. Immer wieder habe ich den Eindruck, dass wir nun oben sein müssten, aber ich täusche mich mehrmals und es tauchen immer wieder neue Serpentinen auf. Die Ausblicke werden jedoch immer besser. Zwischendurch machen wir noch einen Stopp um Fotos zu schießen. Als wir dann nach über einer Stunde die Passhöhe erreichen befinden wir uns in 4.200m Höhe. Die Luft ist spürbar dünner und es ist auch merklich kühler. Die Straße zieht sich weiter so hin bis wir wieder auf 3.400m hinuntergefahren sind und eine riesige Salzebene durchqueren. In der Mitte machen wir einen Stopp und lassen uns von der phantastischen Landschaft in Beschlag nehmen. Die Salzpfanne wird rings um von Bergketten umsäumt. Man weiß gar nicht in welche Richtung man zuerst schauen soll.

Wir fahren weiter und befinden uns immer noch auf der Hochebene. Wir kommen an einem weiteren Salzsee vorbei, auf dessen Oberfläche sich der dahinterliegende Berg prächtig spiegelt. Leider halten wir hier nicht an, so dass mir nur bleibt aus dem Fenster Fotos zu schießen. Es geht anschließen wieder steil bergan. Hinter einer Kurve erreichen wir die Passhöhe in 4.810m Höhe und der beeindruckende 6.000m hohe Vulkan Licancabur kommt in Sicht. Von hier aus führt die Straße über eine nur scheinbar sanft abfallende Schutthalde, mehr oder weniger geradeaus hinunter in die Atacarma Wüste nach San Petro de Atacarma.

Etwa nach zwei Drittel der Strecke müssen wir anhalten weil unsere Bremsen überhitzt sind und leicht qualmen. Deshalb wundert es auch nicht, dass sich nach jedem halben Kilometer sich eine Notfallspur aus Sand und Kies an der Seite befindet. Je tiefer wir kommen desto mächtiger erscheint der Vulkan an unserer Seite. Nach der Pause, die ich zum Fotografieren verwendet habe fahren wir das letzte Stück hinunter und erreichen die chilenische Grenze direkt am Ortseingang. Wir bekommen unseren Stempel in den Pass und müssen anschließen den ganzen Truck ausräumen um alle Taschen einzeln durchleuchten lassen, da die Einreise mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen nicht gestattet ist. Dies dauert natürlich eine Weile.

Schlussendlich dürfen wir fahren und erreichen wenige Minuten später unser Hostel. Es ist ziemlich voll. Der zweite Dragoman Truck ist auch noch hier und so schlafen wir in gemischten Räumen mit anderen Gästen des Hostels zusammen. Aber besser ein Bett hier im Hostal, als im Zelt zu übernachten. Nachdem sich alle irgendwo niedergelassen haben treffen wir uns wieder und gehen in die Hauptstraße um unsere Tour zum Sterne gucken zu organisieren. Morgen Abend können wir das machen. Dann noch schnell zum Geldwechsler um die Argentinischen Pesos, die Chilenischen Pesos, die Bolivianischen Bolivar und die US-Dollars auf die Reihe bekommen. Das geht sehr schnell und unkompliziert, so dass wir anschließen gemeinsamen zum Essen gehen können. Es war sehr lecker und das Bier dazu hat auch geschmeckt. Ich war hundemüde und habe mich gleich schlafen gelegt.

Nach einer angenehmen Nacht habe ich im Städtchen, in einer kleinen Bar gefrühstückt. San Petro de Atacarma ist ein kleines Wüstenstädtchen mitten in der trockensten Wüste der Welt. Dies kommt daher, dass sich dieser Talkessel von der Anden Cordillera im Osten und der Cordillera Domeyko im Westen begrenzt wird. Das Städtchen selbst ist recht überschaubar und auf Tourismus eingestellt. Die Häuser sind aus Lehmziegel gebaut und nur einstöckig. Da es hier nie regnet sind die Dächer auch eher für den Sonnenschutz und gegen die Kälte der Nacht. Ansonsten befinden sich in der Hauptstraße recht nette Restaurants, Shops für den täglichen Bedarf und jede Menge Büros, die irgendwelche Touren anbieten.

Am Nachmittag schlendere ich ein wenig durch das Städtchen und schaue mir die Gegend an. Die Anden Cordillera im Hintergrund mit ihren Fünftausendern ist sehr sehenswert. San Pietro ist nur in der Hauptstraße recht nett, der Rest der Stadt ist eben ein Nest in der Wüste. Nach einer Weile treffe ich noch ein paar Mädels aus unserer Gruppe und wir setzen uns am Hauptplatz der Stadt in ein Café und trinken etwas im Schatten der Bäume und eines Sonnenschirms. Am Nachmittag ist es angenehm warm, heute Morgen war es recht frisch und ich bin gespannt wie die Temperaturen sein werden, wenn wir heute Abend zum Sonnenuntergang in das Vally of the Moon aufbrechen. Danach soll dann Sterne gucken angesagt sein. Ich hoffe, dass es stattfinden wird, da es gestern Abend bei der anderen Gruppe abgesagt wurde.

Wir fahren heute Abend gemeinsam mit dem Truck in das Vally of the Moon. Dabei können wir sogar auf den Dachsitzen des Trucks platznehmen und haben einen fabelhaften Blick, während Nadia den Truck langsam durch das Tal steuert. Die Felsformationen um uns herum sind etwas unwirklich, sehen aus als wäre leichter Schnee darauf gefallen, aber es ist pures Salz. Durch die untergehende Sonne ergeben sich tolle Schattenwürfe und auch die Formationen selbst sind schön anzuschauen. So fahren wir bis zum Ende, machen dort eine kurze Pause und drehen dann wieder um. Am Parkplatz machen wir Halt und begeben uns zu Fuß auf einen Grat, um den Sonnenuntergang zu beobachten und die Farbenspiele an den Bergen. Wir sind ein bisschen spät dran, und so beeile ich mich nach oben zu kommen und beginne auch gleich die Höhe zu spüren. Zwar sind wir nur 2.600m hoch, aber ich schnappe trotzdem nach Luft. Bin jedoch gerade noch rechtzeitig oben, um die Sonne hinter den Bergen verschwinden zu sehen und die Farben an den gegenüberliegenden Bergen. Es ist wunderbar und mir gelingen auch noch ein paar gute Fotos. Inzwischen haben sich auch die Wolken über den Bergen verflüchtigt, so dass unserem Sternegucken wohl nichts im Wege stehen wird
Nach dem Abendessen werden wir an der vereinbarten Bushaltestelle abgeholt und fahren etwas aus der Stadt heraus. Meine Augen gewöhnen sich schnell an die Dunkelheit, wobei es durch den Halbmond gar nicht so rabenschwarz ist wie angenommen. Zuerst einmal werden wir begrüßt, und jeder der möchte bekommt eine Decke gegen die Kälte. Als erstes sagte uns Less, dass wir mit bloßem Auge nur Sterne aus unserer Galaxie, der Milchstraße, sehen können, was mich gleich mal überrascht. Dann zeigt uns Less ein paar Sterne und Sternbilder am Himmel. Dies funktioniert wunderbar, da er dazu einen sehr starken Laserpointer benutzt und es so aussieht, als würde er damit den Stern direkt anleuchten. Weiter erklärt er sehr anschaulich und witzi,g wie Menschen früher den Himmel betrachtet und interpretiert haben. Dabei wird mir auch klar, warum es heute „im 7. Himmel“ sein heißt. Damals glaubten die Menschen, dass alle Sterne auf einer Sphäre angeheftet sind. Dann beobachteten sie, dass es fünf bekannte Planten inkl. des Mondes und der Sonne gab, die alle unterschiedliche Umlaufzeiten hatten, so dass es für jede Umlaufgeschwindigkeit eine Sphäre geben musste. Die Siebte Sphäre umschloss dies alles.

Dann zeigte er uns die Sternzeichen und deren Stellung am Firmament und erklär,t wie es wohl dazu gekommen ist und in etwa, wie die Menschen früher bestimmte Zeitpunkte im Jahr festhielten. Das berühmteste Beispiel dafür wird wohl Stonehenge gewesen sein.

Zwischendurch sehen wir noch zwei Sternschnuppen, eine vielleicht so groß wie ein Sandkorn, die zweite doch schon so groß wie eine Walnuss, oder etwas größer. Selbst Less war davon überrascht.

Die Dimensionen im Universum werden auch sehr interessant erklärt und die Zeit vergeht sehr schnell. Anschließend gehen wir an die Teleskope. Neun Stück sind für uns aufgebaut Damit können wir den uns nächstgelegen Stern beobachten, Alpha Zentauri in einer Entfernung von nur 4 Lichtjahren. Durch das Teleskop ist sehr schön zu erkennen, dass es sich dabei um einen Doppelstern handelt. Sein Bruder Beta Zentraui ist bereits 500 Lichtjahre entfernt. Knapp über dem Horizont ist Sirius zu erkennen. Hier ist das Tanzen des Sterns durch die Atmosphäre sehr gut zu erkennen. Durch ein zweites Teleskop können wir Saturn mit seinen Ringen sehen. Wenn man ganz genau hin schaut, sogar auch zwei seiner Monde. Ein drittes Teleskop ist auf einen O-Stern gerichtet. Dieser Stern ist in einer reinen blauen Farbe zu sehen, weil er so viel ultraviolettes Licht abstrahlt. Faszinierend! An alles was wir in den anderen Teleskopen sehen konnten, kann ich mich nicht erinnern, jedoch war es sehr spannend und ziemlich unterschiedlich. Was jedoch sehr leicht zu erkennen war, ist die Rotationsgeschwindigkeit unserer Erde. Wir mussten nämlich nach ein paar Minuten die Teleskope nachstellen. Man glaubt kaum, dass sich alles dreht.

In einiger Entfernung sehen wir auch noch die ALMA Baustelle, wo gerade das weltgrößte Teleskop gebaut wird. In 3.000m Höhe wird die Konstruktionen gebaut und dann auf 5.000m Höhe auf der Altiplano installiert. Fertiggestellt werden sollen die 66 verschiedenen Teleskope noch in diesem Jahr.

Zum Schluss haben wir uns dann alle noch bei einer heißen Schokolade in einer großen Runde im Haus aufgewärmt und es war „Fragestunde“. Es hätte für mich einfach so weitergehen können, aber die Tour war zu Ende und ich war ein bisschen erschrocken, dass es bereits halb Zwei war.

Nachdem wir gestern, nach dem Sternegucken erst kurz vor zwei im Bett waren geht es heute bereits kurz nach sechs wieder aus den Federn, weil wir rechtzeitig an der Grenze sein wollen um heute die Altiplano in Angriff zu nehmen. Nach dem Grenzübergang, was wieder eine gefühlte Ewigkeit gedauert ha,t fahren wir wieder den Passo Jama hinauf und müssen zwischendurch wegen unseres überhitzten Motors eine Pause einlegen. Doch schließlich erreichen wir oben die Bolivianische Grenze und können passieren.

Nun sind wir also auf der Altiplano. Es eröffnet sich uns nach der Grenze ein sehr weitläufiges Gebiet und der Blick schweift in alle Richtungen an den kargen Berggipfeln entlang. Unseren ersten Stopp machen wir am weißen See, steigen aus und gegen ein Stück am Ufer entlang. Es ist eine atemberaubende Gegend. Der See erscheint wirklich mit weißer Oberfläche und die Berge spiegeln sich darin. Etwas weiter befindet sich der grüne See. Hier kann man die Farbe nur sehen, wenn der See vom Wind aufgewühlt wird. Wir haben heute aber eine spiegelglatte Oberfläche, deshalb spiegelt sich jedoch der dahinterliegende Licancabur Vulkan wunderbar darin. Man kann sich gar nicht an den Farben und Formen satt sehen. Egal in welche Richtung man schaut, man entdeckt immer wieder Neues. Dann fahren wir weiter und die Piste steigt weiter an. Wir machen einen Fotostopp an einer Stelle wo es aussieht wie die Landschaft auf Fotos vom Mars, wird aber Salvado- Dali- Wüste genannt. Auch die Weite und die gigantische Dimension sind kaum zu fassen. Absolut vegetationslos liegt vor uns eine riesige Sanddüne, die sich zwischen zwei Bergen befindet. Darin sind ein paar Felsen zu sehen, die aussehen, als würdensie von einer Welle mitgerissen. Etwas weiter erreichen wir die Lagune Salada an der wir mittagessen. Auch dort ist die Aussicht durch die umliegenden, zum Teil schneebedeckten, Berge atemberaubend. In die Lagune ergießen sich noch heiße Quellen, die ein kleines Badebecken füllen. So entschließe ich mich als einziger der Gruppe spontan baden zu gehen. Das Wasser hat deutlich über 30°C und der Ausblick ist gigantisch. Es hat mir richtig erfrischt und es ist auch nicht kalt als ich das Becken wieder verlasse.

Nachdem alles wieder zusammengeräumt ist fahren wir weiter. Die Piste steigt immer noch an. Wir erreichen die höchstgelegenen Schlammquellen der Welt. Von den Geysiren sehen wir zu dieser Tageszeit nur eine Dampfwolke. Die Schlammpfützen sind nicht besonders groß, aber für eine Höhe von 4.960m doch sehr bemerkenswert. Nach ein paar Fotos fahren wir weiter zur höchsten Stelle, die wir auf dieser Reise erreichen werden: 5.020m! Dort gibt es auch ein Schild, wo natürlich das obligatorische Foto fällig ist. Weiter geht es über die High Altipano und deren Ausblicke. Ich schaue die ganze Zeit aus dem Fenster und kann mich gar nicht an den Farben, Bergen und dem herrlich blauen Himmel satt sehen. Am Nachmittag erreichen wir die Lagune Colorada, einen weiteren Salzsee, an dem wir aussteigen und ein wenig spazieren gehen, weil im roten Wasser des Sees Flamingos zu sehen sind. Der Wind pfeift ordentlich und wir sind froh als wir wieder einsteigen können. Von jetzt an geht es über recht ruppige Schotterpisten nach Villimar auf 3.800m hinunter zu unserem heutigen Ziel.

Ich habe auf Grund der Höhe ziemliche Kopfschmerzen, wie die meisten von uns, aber wir gehen davon aus, dass sie bald wieder verschwinden werden. In Villimar übernachten wir in einem sehr einfachen Homestay. Es war ein sehr langer Tag heute und ich gehe unmittelbar nach dem Essen ins Bett.

Nach ausgiebigem Schlaf ist die heutige Strecke nicht so weit. Wir brechen nicht so früh auf und fahren weiter über die Altiplano. Die Landschaft ist genauso schön wie gestern. Wir halten zuerst am Vally of the Rocks und wandern dort umhe,r um entsprechende Figuren oder Gesichter in den Felsen zu erkennen. Auch hier merkt man, dass man in dieser Höhe deutlich mehr nach Luft ringt als man dies gewöhnt ist. Immer wieder vergisst man dies und wundert sich.

Weiter geht es zum Rio Alota, wo es ein wenig Grün gibt und natürlich Flamingos. Am Straßenrand sehen wir immer wieder Lamas und Alpakas, und eben auch Rhea, den drittgrößten Laufvogel. Die Landschaft ist immer noch faszinierend, ändert sich aber im Laufe der Fahrt zu eine eintönig sandigen Ebene, die nur von ein paar kniehohen Büschen bewachsen ist. Je näher wir Uyuni kommen, desto weiter wird die Ebene. Die Berge am Rand flackern durch die Wärm, die in der Ebene aufsteigt. In Uyuni übernachten wir in einem sehr netten Hotel. Ich nehme erst einmal eine Dusche und bemerke dann gleich darauf, dass mein Rasierer den Geist aufgegeben hat. Mal sehen was ich die nächsten Tage machen werde. Vielleicht komme ich auch mit einem ungepflegten Vollbart nach Hause.

In der Stadt Uyuni ist nicht so viel los. Es handelt sich einfach um eine kleine Wüstenstadt mit ein wenig Tourismus und viel Bergbau. Es gibt ein paar Restaurants, von denen ich heute Abend wohl eines zum Essen aufsuchen werde. Außerdem noch einen Markt, auf dem allerlei Dinge verkauft werden. Von Schuhen, über Zahnpasta bis zu Lebensmittel. Was jedoch auffällt ist, dass die Menschen hier ein deutlich anderes Aussehen haben als noch in San Petro, da Bolivien einen sehr hohen Anteil von Einwohnern indianischer Abstammung hat. Es gibt aber auch, wie in San Petro, viele westliche Backpacker, die scheinbar hier gestrandet sind, wobei ich dies nur vermuten kann.

Am Abend gehe ich noch ein Lam- Steak essen, dazu Pommes frites und Salat. Es schmeckt wie Rind und man kann es gut essen. Im Hotel zurück sitze ich noch mit den anderen zusammen, bis die meisten sich ins Bett verziehen.

Heute machen wir eine separate Tour auf die riesige Salzebene von Uyuni. Aber zuerst gibt es noch ein umfangreiches Frühstücksbuffet hier im Hotel, welches man ordern kann. Am Vormittag stehen dann die vier Landcruiser vor der Türe und wir teilen uns auf. Zuerst einmal stoppen wir am Eisenbahnfriedhof. Dort sind sämtliche Lokomotiven und Wagen der Eisenbahn abgestellt und rotten seit Jahrzehnten vor sich hin. Eine unwirkliche Szenerie, die alten Dampflokomotiven zu sehen, wie sie zum Teil nur noch skelettartig vor sich hin rosten. Wir machen dort unser Gruppenfoto und schlendern ein wenig herum. Weiter geht es in ein kleines Örtchen, in dem uns die Salzgewinnung nähergebracht wird und wo es natürlich auch einen kleinen Markt gibt.

Dann fahren wir auf die Salzebene hinaus. Und bereits nach den ersten Metern wird einem klar, dass dies eine gewaltige Salzebene ist. Bis zum Horizont ist alles weiß. Wir halten an einer Stelle an der aktuell Salz gewonnen wird. Überall sind kleine Haufen Salz zum Trocknen aufgeschichtet, die dann mit einem Lastwagen abtransportiert werden. Hier sinkt man regelrecht ein wenig ein, wenn man darüber läuft, weil es auch recht feucht ist und noch ein wenig Wasser steht. Schon hier ist der Ausblick auf die Salzpfanne unglaublich. Aus dem Staunen kommt man aber erst recht nicht heraus, als wir Richtung Island of the Inca auf die gewaltige Ebene hinausfahren. Wir brauchen knapp eine Stunde um dorthin zu gelangen, wobei unser Fahrer immer mit konstant 90km/h unterwegs ist. Wir fahren also immer dem Horizont entgegen und irgendwann taucht dann diese Insel am Horizont auf. Rechts von uns kommen wir auch dem Vulkan Tunupa mit seiner rund 5.300m Höhe immer näher. Als wir schließlich die Insel erreichen, stelle ich fest, dass wir uns in der Mitte der Salzpfanne befinden. Es ist die größte der Welt und umfasst rund 12.000km². Es ist in allen Richtungen schneeweiß und ohne Sonnenbrille wäre man ziemlich aufgeschmissen. Ich kann es kaum fassen, so unglaublich ist die Landschaft.

An der Insel angekommen steigen wir aus und essen erst einmal zu Mittag. Es gibt leckeres Hühnchen. Dann erkunden wir die Insel, indem wir den Pfad bis zu deren Spitze hinaufsteigen. Die Insel ist mit sehr alten Kakteen bewachsen und es gibt an jeder Ecke atemberaubende Ausblicke auf die Salzpfanne und deren Berggipfel im Hintergrund. Ich kann es gar nicht in Worte fassen.

Am späten Nachmittag brechen wir wieder auf und machen mitten auf der Salzebene noch eine Pause um Spaßfotos zu machen, indem wir die Perspektive und die wunderbare weiße Fläche nutzen, um witzige Fotos zu schießen. Wir haben dabei einige spaßige Bilder zustande gebracht, obwohl dies gar nicht so einfach ist wie gedacht. Nach einer Stunde brechen wir auf, halten kurz noch einmal zum Sonnenuntergang an und erreichen Uyuni erst als es bereits dunkel ist. Damit geht ein unglaublich schöner und erlebnisreicher Tag zu Ende.

Am Abend sitzen wir noch etwas zusammen, unterhalten uns und tauschen Bilder aus.

Heute fahren wir nach Potosi weiter, dabei verlieren wir Che, Teal und Erin, die hier ihre Tour beenden und auf eigene Faust noch länger in Bolivien bleiben wollen. Somit sind wir nur noch 17, da in San Petro bereits Halley die Tour verlassen hat und nach Santiago zurückgefahren ist. Also mehr Platz im Truck. Die Strecke heute ist nicht sehr lang, aber wieder einmal zieht eine sehr sehenswerte Landschaft an den Fenstern vorbei. Wir fahren wieder hoch und erreichen die höchstgelegene Stadt der Welt in 4.100m. Ich muss mir dies immer wieder vor Augen führen um es überhaupt glauben zu können.

Kurz nach Mittag erreichen wir Potosi und stehen vor einer Straßensperre. Irgendwelche Leute streiken mit einer Straßensperre gegen irgendwas. Uns bleibt also nichts anderes übrig, als auszusteigen und zu Fuß zum Hotel zu gehen. Unser Gepäck und der Truck bleiben zurück. Yves bleibt beim Truck und muss den ganzen Nachmittag warten, denn die Straßensperre wird erst gegen 18.00Uhr aufgelöst.

Es geht immer bergauf und wir brauchen rund 45min. Dabei laufen wir fast durch die ganze Stadt, sehen viele Leute auf der Straße und genießen es, dass keine Fahrzeuge unterwegs sind, sondern nur Fußgänger. Gelegentlich versuche ich noch Fotos von Einheimischen zu machen. Dabei muss ich recht schnell sein und am besten versteckt auf den Auslöser drücken. Der Aufstieg zum Hotel ist schon mal ein guter Test für den Inca Trail in 4.000m Höhe. Das Hotel ist sehr nett und wir können sogar noch eine Tour in die Silbermine buchen.

Wir fahren zu viert zum Berg Cerro Rico hinauf, machen aber erst einmal Halt um eingekleidet zu werden. Es gibt Gummistiefel, einen wackeligen Helm, eine elektrische Helmlampe und eine Jacke, sowie eine Hose zum drüberziehen. Dann gehen wir auf den Bergmanns Markt und schauen uns dort um. In einem Laden wird uns erklärt wie die Bergleute arbeiten. Coca Blätter kauen ist ein Muss. Dazu natürlich Zigaretten und auch viel Alkohol, wobei dieser als Konzentrat mit 96% verkauft wird. Gleich daneben liegen Dynamitstangen und Ammoniumnitrat-Päckchen im Regal. Dazu gibt es natürlich Zünder und Lunten. Dies alles ist hier frei verkäuflich, jedoch gibt es seit zwei Jahren die Einschränkung, dass kein Dynamit mehr an Touristen verkauft wird.

Dann fahren wir zum Mine. Wobei man vorausschicken muss, das es keine Mine im industriellen Sinne ist. Jede Kooperative hat hier ihr Grubenfeld und gräbt ihre Löcher. Es gibt keinen Plan wie dies stattfindet, sondern es wird immer einer Mineralader entlang gegraben. Wir steigen ein. Es geht zuerst über eine wackelige Holzleiter hinein und gleich danach klettern wir durch einen engen Stollen weiter nach unten. Hier unten folgen wir unserer Führerin. Die Stollen sind zum Teil so niedrig, dass wir großen Westeuropäer fast auf allen Vieren kriechen müssen. Zudem sind die Stollen wirr mit Wasserschläuchen und elektrischen Leitungen durchzogen. Während wir im Stollen stehen und den Ausführungen unserer Führerin lauschen, hören wir plötzlich Detonationen. Sie sind recht nah und der Fels um uns herum vibriert. Uns wird erklärt, dass Bergmänner in einem anderen Stollen, in rund 40m Entfernung gerade 25 Ladungen zur Explosion bringen. Schon davor waren in unserem Stollen Explosionsgase zu riechen. Echt beängstigend! Auf meine Frage, woher die Bergleute wissen, dass der Berg oder Stollen nicht kollabieren wird, lautet die Antwort einfach: „Sie wissen es nicht!“ Wir gehen weiter über einfache Holzbretter, die über Löcher gelegt werden und besichtigen vertikale Stollen, die fast hundert Meter in die Tiefe reichen. Einige Male sehen wir, wie an der Decke große Felsblöcke mit einfachen Holzbalken abgestützt sind und keiner weiß, wie lange diese noch halten werden. Auf Nachfrage wurde erklärt, dass dieses Jahr bereits zwei Bergleute gestorben sind. Etwas ausweichend wurde die Frage beantwortet wie viele Bergleute durchschnittlich in Jahr sterben. Aber durch die Anzahl von 15.000 Bergleute, die hier arbeiten werden es wohl einige sein. Niemand weiß dies wohl so ganz genau.

Laut der „Schwarzen Legende“ wird angenommen, dass in den letzten 300 Jahren durch diesen Berg rund 8 Millionen Menschen gestorben sind. Die meisten wohl an Staublunge, Erschöpfung oder Krankheiten. Dabei waren die meisten Opfer indianischer Abstammung, aber auch Sklaven aus Afrika. Auch wenn es nicht so viele gewesen sein sollten, so werden es wohl Tausende gewesen sein. Und das alles, um dem ehemaligen Vulkan die unglaubliche Menge von 45.000 Tonnen reinen Silbers zu Tage entreißen.

Als wir wieder über Tage ankommen, bin ich recht froh und erleichtert. Es war eine unglaubliche Erfahrung, die ich aber sicherlich nicht noch einmal machen möchte. Nicht umsonst gilt die Mine von Potosi als eine der gefährlichsten Minen der Welt. Ich weiß jetzt auch warum.

Als wir vom Abendessen zurück sind ist der Truck immer noch nicht da. Nadia war schon im Taxi unterwegs um ihn zu suchen. Ein paar von uns stehen vor dem Hotel, um ihn abzufangen falls er in Sicht kommt. Als Nadia das zweite Mal ins Taxi steigt sehen wir ihn und winken ihn zum Parkplatz. Yves hatte 4 aufregende Stunden im Stau und bei der Polizei hinter sich, weil er in den engen Gassen wohl ein paar Autos geschrammt hat. Aber es scheint nun geregelt. Da einige von der Gruppe bereits im Bett sind, entscheiden wir uns dazu das Gepäck nicht mehr auszuladen. So geht es morgen früh auch schneller. Nächste Dusche La Paz.

Heute haben wir wieder einen sehr frühen Start und schaffen es gerade noch der erneuten Straßenblockade zu entgehen und die Stadt zu verlassen, indem wir quer durch die Rabatte an den ersten Sperren vorbeifahren. Es wird ein langer Tag auf der Straße nach La Paz. Zuerst verläuft die Straße sehr kurvig und es gibt auch einiges zu sehen. Wir kommen gut voran und machen auf der Fahrt Frühstück und essen auch zu Mittag, indem wir uns ein paar Sandwiches zur Gemüte führen. Anschließend zeigt sich die Altiplano wieder von ihrer langweiligen Seite. Die Strecke führt über eine große Ebene und erreicht schließlich El Alto. Wir stoppen kurz bevor es hinunter in den Kessel nach La Paz geht um einige Fotos zu machen. Der Ausblick auf die Stadt ist grandios und über allem thront der überwältigende Gipfel des Illimani mit seinem schneebedeckten 6.440m hohen Gipfel.

Da der zweite Truck es heute Morgen nicht aus Potosi herausgeschafft hat, weil er zu spät losgefahren ist, verschieben wir das gemeinsame Essen von heute auf morgen Abend. So komme ich erst einmal an,. nehme eine kalte Dusche und laufe dann mit Leanne und Richard ein wenig in den Seitenstraßen umher. Es gibt viele Läden, in denen ich wohl übermorgen was kaufen werde.

Am Abend trifft sich die Gruppe, die morgen mit dem Fahrrad die „Death Road“ hinunterfahren will. Anschließend gehen wir noch zum Steak essen.

Früh am Morgen werden wir abgeholt. Sechs aus unserer Gruppe wollen heute die „Death Road“ bezwingen. Wir fahren mit einem Minivan und den Rädern auf dem Dach auf den Pass hoch. Dort bekommen wir unsere Ausrüstung. Zuerst einmal eine winddichte Jacke und Hose, sowie Handschuhe, Helm und einen Buff. Die Fahrräder mit Vollfederung sind modern und gut in Schuss. Wir werden kurz eingewiesen und dann geht es auch schon los. Wir starten in 4.700m Höhe und die ersten 1.000m Höhenmeter folgen wir der modernen Straße, die asphaltiert und gut ausgebaut ist. Wir lassen es richtig laufen und machen zwischendurch immer mal wieder einen Stopp. Es macht unheimlich Spaß, die Kurven zu schneiden und die langsamen LKWs zu überholen und hinter den anderen herzujagen. Es sind 12km, die auch durch eine faszinierende Hochgebirgslandschaft führen. Wir alle sind gute Radfahrer und so schaffen wir die Strecke super schnell. Unten angekommen bezahlen wir noch schnell unsere Touristen-Steuer und verladen unserer Räder wieder auf den Van, weil keiner von uns den nächsten Streckenabschnitt hochfahren will. Diese 8km fährt gewöhnlich niemand mit dem Rad. Oben angekommen biegen wir in die alte Straße ab, die eigentliche „Death Road“. Dort halten wir und machen uns startklar.

Die North Yungas Road hat ihren inoffiziellen Namen bekommen, weil sie bis vor knapp acht Jahren die einzige Verbindungsstraße zwischen dem Amazonas Tiefland und La Paz war. Die Straße ist nicht asphaltiert und nur einspurig. Zudem gibt es keinerlei Sicherungen am Straßenrand, neben dem es zumeist mehrere hundert Meter in die Tiefe geht. Wie man sich gut vorstellen kann gab es enorm viele Unfälle, bei denen Fahrzeuge abgestürzt sind, speziell bei Nebel, Regen oder viel Verkehr, da die Ausweichstellen schmal und dünn gesät sind. Es starben mehrere hundert Menschen pro Jahr auf der in den dreißiger Jahren gebauten Straße.

Wir fahren also los und konzentrieren uns auf die Steine und kleinen Felsen auf der Straße. Auch die Kurven haben es in sich. Aber der Ausblick ist grandios. Wir wurden angewiesen auf der linken Seite der Straße zufahren, da dies die einzige Straße is,t auf der aus Sicherheitsgründen Linksverkehr in Bolivien vorgeschrieben ist. Grund ist, dass der Fahrer der bergab fährt aus seinem Fenster sehen kann, wie viel Platz er noch bis zum Abgrund hat. Ich halte mich nicht daran und fahre auf der Bergseite. Dies ist heute aber auch kein großes Problem mehr, da es so gut wie keinen Verkehr gibt. So fahren wir die erste Etappe der 42km und ich merke schnell, dass ich heute wohl die rote Laterne habe werden. Ist mir aber auch egal, weil ich mein Fahrrad lieber jeder Zeit unter Kontrolle behalten möchte. Schon beim ersten Stopp ziehe ich einige Klamotten aus, weil es bereits merklich wärmer geworden ist. Ich genieße die Fahrt und die Aussicht, für die während der Fahrt nicht viel Zeit bleibt, weil einfach die Straße die volle Aufmerksamkeit verlangt. Auf dem Aussichtspunkt „Hubschrauber“ kann man einen großen Abschnitt der Strecke sehen, die sich immer am Berg entlang schlängelt. Die Bergflanken sind im Gegensatz zur Passhöhe über und über mit Grün bewachsen. So teilen wir die Strecke immer in einzelne Abschnitte und machen an speziellen Stellen noch Gruppenbilder. Die Strecke ist aufregend und man kann das Erlebnis gar nicht beschreiben. Zwischendurch erzählt David, unser Guide, noch von den schlimmsten Unfällen, darunter auch von Touristen, die beim Fahrradfahren abgestürzt sind und getötet wurden. Echt beängstigend, aber umso mehr konzentriert man sich und nimmt die Sache ernst. Eine der aufregendsten Stellen der Strecke ist die am Wasserfall. Hier stürzt das Wasser aus einem Felsüberhang direkt auf die Straße, so dass es von oben Nass wird und unten das Wasser über die Straße fließt und der Untergrund glitschig ist. Zudem ist die Stelle noch recht schmal und es geht links senkrecht nach unten. Wir alle passieren die Stelle problemlos. Weiter geht es nach unten, es folgen immer wieder sehr enge Kurven, deren Fahrbahnbelag oft nur aus großen Felsbrocken besteht und man den Lenker richtig festhalten muss. Die Stöße sind trotz Vollfederung kräftig zu spüren. Je länger wir unterwegs sind, desto mehr Spaß macht es. Speziell die Rechtskurven in denen man gerade aus nur den Himmel sehen kann. Weiter unten wird die Straße etwas breiter und auch die Klippe links ist nicht mehr ganz so steil. Kurz bevor wir endgültig unser Ziel erreichen durchqueren wir noch zwei Flussläufe und kommen nach knapp drei Stunden auf der „Death Road“ in Yolosa auf 1.200m Höhe an. So sind wir heute 3.500 Höhenmeter hinuntergefahren. Das ist mehr als man bei einem Fallschirmsprung frei fällt. Einfach grandios und nicht zu beschreiben. Würde es gleich wieder machen.

Unten gibt es dann zuerst einmal ein Bier zur Erfrischung und in allen unseren Gesichtern kann man die Euphorie erkennen.

Ich entschließe mich gleich noch einen drauf zu setzen und werde noch seilrutschen. In einem kleinen Büro bekomme ich meine Ausrüstung, die im Wesentlichen aus einem Klettergurt und der Laufrolle besteht. Dann klettere ich auf die Ladefläche eines kleinen Lastwagens und werde die Straße wieder ein wenig nach oben gefahren. Dort angekommen geht es auch gleich los. Ich werde eingeklinkt und sause mit viel Tempo am Stahlseil hängend über die Schlucht. Unter mir sind sicherlich 300m Luft. Es ist ein herrlicher Blick, der Wind weht einem um die Nase und es macht viel Spaß. Die ganze Sache ist in drei Abschnitte aufgeteilt und führt drei Mal über die Schlucht, so dass man nach dem ersten Abschnitt gleich noch zweimal über das Tal sausen darf bis man wieder unten im Ort angekommen ist.

Die anderen sind bereits im Animal Rescue Resort, welches sich gleich in der Nähe befindet, und als ich dort ankomme kann auch ich eine Dusche nehmen und zu Mittag essen. Es ist ein schöner Ausklang einer begeisternden Tour. Wir schauen uns noch ein wenig um, betrachten die Tiere und genießen die warmen Temperaturen hier unten.

Für den Rückweg haben wir uns wieder für die „Death Road“ entschieden. Wir brauchen rund 90min mit dem Minibus und ich kann nicht wirklich sagen, was aufregender ist. Im Bus hat man Zeit aus dem Fenster zu schauen und die Abgründe zu sehen. Auch sind teilweise zwischen Rad und Abbruchkante nur zwanzig Zentimeter.

Wieder im Hotel zurück machen wir uns fertig für das gemeinsame Abendessen. Es ist Dragoman Tradition, dass man sich hierzu in La Paz verkleidet. Unsere Verkleidung heute musste mit einem „B“ beginnen. Richard und ich haben uns als Banditen verkleidet. Nadia als Badgirl, die Schweizer Jungs als Blues Bothers, Luzy als Begonie, Sarah als Beauty and the Beast, zudem gab es drei Butterflies, zwei Bierflaschen und zwei Ballons. Den Vogel abgeschossen hat jedoch John, der sich als Bolivianerin verkleidet hatte. Jedenfalls war es ein schöner und geselliger Abend mit viel Rotwein.

Heute ist ein freier Tag. Ich gehe ein bisschen einkaufen und schlendere ein wenig durch die Stadt. Am Nachmittag trinke ich noch einen Kaffee. La Paz ist wie jede andere Stadt auch, nur etwas steiler.

Heute geht es bereits weiter zu unserer letzten Station in Bolivien. Wir fahren nach Copacabana an den Titicacasee. Heute Morgen quälen wir uns durch den Berufsverkehr aus der Stadt heraus. Ich bin froh, La Paz wieder verlassen zu können. Die Fahrt über die Altiplano ist recht langweilig, bis wir an das Ufer des Titicacasees kommen. Wir folgen einer Weile dem östlichen Ufer und es ergeben sich immer wieder schöne Ausblicke. Wir halten auch kurz für einen Fotostopp, da von einer Anhöhe aus der See und die dahinterliegenden schneebedeckten Berge zu sehen sind. In Tiquina, am Kanal zwischen dem westlichen und östlichen Teil des Sees angekommen steigen wir aus und warten auf die Fähre. Der Truck wird mit einer gesonderten Schute aus Holz übergesetzt, während wir in einem kleinen Boot rüberfahren. Auf der anderen Seite angekommen steigen wir wieder ein. Nadia macht die Dachsitze auf und wir sitzen auf dem Dach, während wir den Berg hochfahren und haben einen super schönen Blick auf die Landschaft. Es macht viel Spaß, wenn man den Wind um die Nase spürt und die Sonne hoch am Himmel steht.

Schließlich kommen wir in dem kleinen, ehemaligen Wallfahrtsort Copacabana an und beziehen unser Hotel. Wir schlendern gleich anschließend ein wenig in der Stadt umher und besteigen den Cerro Calvario, den Hausberg von Copacabana, um die Übersicht zu genießen. Ein weiterer Test für den Inca Trail. Ich bleibe ein wenig oben und schaue mir von halber Höhe aus den Sonnenuntergang an. Als ich wieder im Hotel zurück bin ist es auch bereits Zeit zum Gruppenabendessen. Wir gehen heute gemeinsam in einem kleinen lokalen Restaurant essen. Mein Fisch schmeckt zwar gut, ist aber nicht ganz, dass was ich erwartet hatte, sondern nur das Filet und somit ein bisschen wenig. Als ich mein zweites Bier bestelle brechen irgendwie alle auf, und ich sitze zum Schluss alleine da, genieße noch mein Bier und mache mich dann schließlich auch auf den Heimweg.

Heute machen wir einen Bootsausflug auf die „Isla del Sol“. Zuerst fahren wir mit einem kleinen Boot gute zwei Stunden dort hin. Es ist sehr entspannt, wir sitzen alle auf dem Dach des Bootes und genießen die herrliche Landschaft und den tollen Blick. Auf der Nordseite der Insel in Yumani angekommen gehen wir von Bord und machen einen Spaziergang zu den berühmten Inka Ruinen von Chincana. Es sind jedoch nicht sehr viel mehr als Steinmauern zu sehen.

Wir öffnen unser Lunch-Paket und essen erst einmal. Die Ausblicke auf den See sind bei strahlendem Sonnenschein natürlich wunderbar und man kann das Auge gar nicht davon losreißen. Nach dem Mittag machen wir uns auf die eigentliche Wanderung. Diese führt quer über die Insel und ist ein gutes Training. Die Landschaft und der See, sowie die schneebedeckten Berge im Hintergrund sind umwerfend. Immer wieder ergeben sich andere Ausblicke und Eindrücke. Die Wanderung, die auch einige Steigungen beinhaltet, zeigt einem immer wieder, dass man sich doch in 4.000m Höhe befindet. Als ich nach zweieinhalb Stunden an der Südseite der Insel ankomme und dabei drei Viertausender überquert habe, bin ich sehr angetan und finde, dass es einer der besten Tage auf dieser Reise bislang war.

Mit dem Boot sind wir nach einer guten Stunde zurück in Copacabana. Ich sitze wieder an Deck und genieße die Sonne. Da es windstill ist, ist es auch entsprechend warm. Im Hotel zurück gibt es leider nur eine kalte Dusche, was nicht erfreulich ist, mich aber schnell wieder wach werden lässt.

Abends habe ich dann in einem kleinen Restaurant noch ein gutes Alpaka Steak gegessen. Es war recht angenehm, da der Tisch sich in unmittelbarer Nähe zum offenen Kamin befunden hat.

Heute haben wir wieder einen sehr gemütlichen Start. Zuerst einmal geht es über die Grenze nach Peru. Dieser Grenzübertritt ist sehr viel unkomplizierter und schneller als alle die wir zuvor hatten. Die Pässe sind schnell gestempelt, aber wir haben große Schwierigkeit mit dem Truck. So warten wir mehr als zwei Stunden bis endlich klar wird, dass wir den Truck nicht über die Grenze bekommen, weil entscheidende Papiere nicht vorhanden sind. So entschieden wir auszusteigen, das große Gepäck zurück zu lassen und zu Fuß die Grenze zu überqueren. Auf der anderen Seite fahren wir erst einmal mit Taxis in die nächste Stadt, was nicht sehr weit ist. Dort chartern wir zwei moderne Minibusse und fahren nach Puno, unserem heutigen Ziel. Yves musste mit dem Truck erneut zurückbleiben und wieder nach Copacabana zurück fahren um Kontakt mit La Paz aufzunehmen, damit er sich die richtigen Papiere faxen zu lassen. D.h. es ist nicht ganz klar wann wir den Truck und das Gepäck wiedersehen werden. Die Fahrt mit den Minibussen war recht komfortabel und deutlich schneller als mit dem Truck. Die Strecke führt immer am Ufer des Titikaka Sees entlang nach Puno. Es fällt auf, dass das Ufer deutlich flacher und weitläufiger als auf der bolivianischen Seite ist. Unser Fahrer drückt mächtig drauf. Wir können Zeit aufholen und haben alles in Allem nur rund eine halbe Stunde verloren, so dass es uns noch reicht die schwimmenden Dörfer des Titikaka Sees zu besuchen.

Heute Nachmittag werden wir von Tuktuk abgeholt und fahren an den Hafen. Von dort aus geht es mit Booten hinaus auf den See. Im flachsten Bereich des Sees haben sich die Uros angesiedelt und leben auf Inseln im See. Sogenannte schwimmende Dörfer aus Reet, welches immer wieder ersetzt werden muss. Als wir dort nach rund einer halben Stunde ankommen, legen wir an einer der Inseln an. Hier wird uns die Lebensweise der Uros und der Aufbau der schwimmenden Inseln erklärt. Dies ist recht interessant, auch wenn der ganze Ort voll auf Tourismus ausgerichtet ist. Immerhin leben hier noch rund 2.000 Menschen auf dem See und haben sogar eine Schule vor Ort. Zum Abschluss setzen wir noch mit einem Reedboot zu einer weiteren Insel über, auf der allerlei Handarbeiten verkauft werden. Dann geht es wieder zurück nach Puno. Dort angekommen, hören wir im Hotel die gute Nachricht, dass Yves es mit dem Truck geschafft hat über die Grenze zu kommen. So wird er wohl spät am Abend in Puno ankommen.

Da am Abend kein weiteres Programm angesagt ist, gehe ich in die Stadt, um etwas zu Essen zu finden. Am großen Platz steht eine hübsche Kathedrale und es gibt dort sogar eine Einkaufsstraße mit Läden und Restaurants. Alpaka- Medaillons überbacken mit Käse und Brokkoli ist meine Wahl.

Heute brechen wir zu meiner letzten Fahrt nach Cusco auf. Wieder auf dem Truck steuern wir gleich nach der Stadt die Sillustani Ruinen an. Wir haben eine lokale Führerin, die uns die Ruinen zeigt. Dabei handelt es sich um die wohl bedeutendste Grabstätte der Vorinka- und Inka Zeit. Die großen Bauten sind ehemalige Krematorien, in denen mit großem religiösem Zeremoniell die Verstorbenen verbrannt wurden. Wir verbringen dort eine gute Stunde, um uns die Halbinsel anzuschauen.

Jetzt nehmen wir unsere letzte Fahrt mit dem Truck in Angriff und starten nach Cusco. Die Altiplano zeigt sich nochmals von ihrer schönen Seite. Die Ebene leuchtet goldgelb und der Himmel in sattem Blau. Die umliegenden Berge sind sehr abwechslungsreich. Als wir die Altiplano verlassen um nach Cusco hinunter zu fahren haben wir eine sehr schöne Strecke vor uns. Das Tal schlängelt sich mehr als 100km dahin. Der Fluss wird immer breiter und prägender. Je weiter wir nach unten kommen, desto grüner wird die Landschaft. Es sind auch wieder Bäume zu sehen, und an den ersten Berghängen kann man angelegte Felder erkennen. Ob aus der Inka-Zeit oder nicht kann man nur raten. Am Ende erreichen wir Cusco und befinden uns nun nur noch auf 3.400m Höhe, nachdem wir heute nochmals 4.400m auf der Altiplano erreicht hatten. Im Zentrum der Stadt erkennt man sofort, dass es sich um ein bedeutendes Zentrum des Landes handeln muss. Vor allem in der Innenstadt sind die Häuser alle noch aus der Kolonialzeit und sehr gepflegt. Es gibt exklusive Läden und auch die Restaurants haben durchaus ein gehobenes Niveau.

Wir checken in einem sehr schönen Hotel ein und ich nehme zuerst einmal eine Dusche. Am Abend gehen wir noch in die Stadt um etwas zu essen und ein wenig herumzulaufen. Danach treffe ich mich noch mit einigen im Irish Pub und genieße ein paar Bier.